近年来,男装女穿的趋势愈演愈烈,经典西装彰显女性力量,对于版型的合体性要求甚高,今天的版师干货,就分享给大家几种配领及绘制合体袖型的方法,小白也能上手。
01
西装配领子
1) 根据款式图的比例来推算领子和驳头的尺寸
比如在款式图上,量出肩颈点A到1粒纽扣点B的长度26cm,再量出肩颈点A到领子和驳头的交点D的长度为0.4cm,用26除以0.4等于6.5,这个6.5是线段AD在线段AB上所占的比例值。再在底稿上量取肩颈点到1粒纽扣的实际长度为33.8cm,用33.8cm除以比例值6.5等于5.2cm,即线段AD的实际长度为5.2cm(见下图)。
这种根据款式图来推算的方法适合于初学者,当有了一定的打版经验,就可以用目测的方法更加地得到各部位的长度和宽度。
2) 透视配领法
透视配领法是模拟了衣服穿着于人体的实际状态,能够得到领子的形状和驳头的形状,还可以地得到后领外围的尺寸,从而达到、配领的目的。
3) 公式法配领
在了解了领子的立体状态的原理后,也可以用公式法直接配领。
西装领和驳头尺寸不是一成不变的,这里标注的尺寸只是常规的尺寸,当熟练到一定程度的时候,就可以根据不同的款式进行变化。
02
西装领分领座
分领子是把领子分割成上领和领座两部分,并把领座的形状改直,当弯形的上领和较直的领座拼合在一起的时候,领子就不再是平面状态,而是向一边翻转。另外在分领座时把上领删除一段,使上领外围变短,这样就可以使领子有抱脖的效果。
03
绘制合体西装袖
这种全新的西装袖绘图法有两个主要的特征
1) 前袖缝上端固定在2cm的位置,不得随意移动,这样,前袖上端就不会出现时高时低的现象。
2) 由于袖底弧线省从袖窿底部直接复制过去的,所以袖底和衣身真正做到了完全吻合。(注意这种袖型的效果非常合体,但是在制图前、后袖缝的偏移数据不能随意改变。)
制图步骤:
首先:取下前后、袖窿,并将前、后袖窿对接在一起。
第二步:分别以前、后袖窿的长度画弧线,它们的交点就是袖山高,注意:当袖山变成弧线时,这里已经有了3.5cm左右的吃势。
第三步:把前AH斜线分成四等份,画上平行线,分别垂直连接各线段,再按图中标注的等分数,等分各小线段。
第四步:连接A、B、C、D、E、F、G、H、I共九个点为一条曲线。
第五步:直线量取点J和点K之间的距离,并复制到另一端,以P向下画垂直线,在袖肘处拉弯1.2cm,向外画4cm的平行线。
第六步:分别以袖肥/2和袖口/2的长度画出后袖缝的中点,再按图中标注的数值画出后大袖线和后小袖线,再连接大袖和小袖的袖口线。
第七步:平移袖底虚线,使点R和点R’重合,连顺各线条,完成底稿。
第八步:提取裁片,打好刀口,加放缝边。