近后台很多小伙伴问小九老师关于立裁的一些问题，所以今天这一期呢小九老师就针对服装制版立裁原型进行讲解。
当然也有人会疑问，做服装设计也需要学立裁吗？小九老师想说的是，很多伟大的设计师都是立裁的高手：如颠覆传统时装审美的川久保玲，解构鬼才、时尚教父Martin Margiela等。
所以不管是对版师还是设计师而言，学习立裁基础知识、深刻理解立裁方法，可以帮助我们更好地将创意与成衣相结合。而你也一定会成为一名更的那个人，下面就跟着小九老师一起来学习吧！
一 原型的立体裁剪
(一)原型是基本的也是简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；
(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二 立体裁剪中省的运用
1 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
2 几种省形的立体裁剪操作
(1)腰省——这是省形中基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
三 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3 操作要求——由于立体裁剪不同于平面裁剪能够很地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
不知道小伙伴们看完是什么感觉呢？是不是又学到更多了~如果你有服装制版的其他问题也可以留言或者发消息给小九老师哦，我会一一为大家进行解答。
-END-
最后小九老师要给大家带来一个，1949版师学院网络班即将招生！我们会上线网络课程，大家随时随地都可以学习，再也不用担心因为距离问题无法来到我们版师学院了！我们的课程是由50名版房主管打造的精品课程，并由20年经验版房主管授课。
如果你现在就想了解更多
那么快来咨询版师学院的小可爱吧！
